Ящик для двенахи! Часть 1


  • Просмотров: 863

В своих статьях я рассматриваю громкие системы ( давят близко к 150дБ), способные петь качественно. 

С одного 12" сабвуфера получить обозначенную систему возможно, но совсем непросто - эффективной площади диффузора не так много, как у того же 15" или тем более 18". 

Компенсировать недостаток площади и поднять производительность динамика до нужной величины мы можем мощностью. Поднять КПД системы, чтобы мощность пошла в дело, можем качественной работой с кузовом и расположением, а так же, хорошим ящиком.


Начнем, как обычно, с кузовных работ. 

Первым делом ШВИ - выкидываем штатную шумку и весь кузов обрабатываем жесткой виброй. Вибра нужна именно жесткая, которая увеличивает прочность и жесткость кузова, а не вязкая, которая поглощает вибрации и превращает их в тепло. Клеим цельными листами в один слой, не разрезая, предварительно очистив и обезжирив поверхность - это сложно и долго, но это работает лучше. 

Заклеиваем все отверстия\дыры, которые пропускают воздух наружу. С технологическими вентиляционными отверстиями могут быть проблемы - нужно продумать этот момент, чтобы не навредить функциональности и сохранности кузова. Так же, стоит продумать наименее безболезненный доступ к тем же фарам, чтобы не отрывать потом всю вибру, а только кусочек при необходимости.


Далее, продумываем доступ воздушного потока в салон. В хэтчбэках это просто - снял полку и готово. В седанах сложнее - тут нужно и\или удалять родную железную полку и усиливать трубами, и\или же ездить с открытой спинкой задних сидений. В тех авто, где за спинкой сидений бензобак - там громкой системы попросту не выйдет.


Ну и третье - крепление ящика. Лучшее крепление - жесткое крепление. Ремни, тросы, веревки отпадают. Болтами к кузову - отличное решение. Нужно как минимум 4 точки крепления и как минимум в двух плоскостях. Крепить уголками куда проще, но и качество крепления оставляет желать лучшего - как бы то ни было, уж лучше уголками, чем никак. Все места крепления обрабатываем антикором. 


1. Жесткая вибра. 2. Беспрепятственный доступ воздуха. 3. Крепление ящика. Три простых, но трудоемких пункта, которые дают НАИБОЛЬШИЙ вклад в КПД системы, которые позволят вам тратить меньше и получать больше. Ни экономии, ни компромиссов тут быть не может и быть не должно - впоследствии такая экономия или банальная лень обернется куда большими тратами на железо и питание.

В больших кузовах получать низ легче, в компактных - сложнее, но безопаснее. Оптимальный кузов - максимально узкий и низкий, но длинный, то есть, универсал или кроссовер. 

Динамик для достижения нужной громкости потребуется очень производительный, а следовательно мощный и эффективный. Долговременная мощность определяется способностью отводить и рассеивать тепло. Соответственно, мы говорим о катушке калибром не менее 3", а в идеале - 4", плюс о массивной магнитной системе, плюс о максимально проработанной системе отвода тепла. 

DD812, DD9512, DD9912, DD Z12, SQ HDC412 - вот этим динамикам стоит отдать предпочтение, чтобы добиться целевой громкости. Ну а самый доступный рассматриваемый вариант в громкую систему - HDS312. Менее мощные динамики не менее, а то и еще более впечатляют отдачей, но громкость под 150дБ с них получить крайне сложно, если использовать только 1*12" - зато качество звука выше!

ЗЯ для одной 12" с целью получения нужной громкости отпадает, "экзотику" типа ЧВ, рупор, БП проблематично уместить ввиду огромных размеров сундука, ну а ФИ - пожалуй, оптимальный вариант, на нем и остановлюсь.


Любой ФИ начинается с порта. Площадь порта определяется производительностью динамика, а длина порта - необходимой шириной рабочего диапазона. 

Я очень много работал с трубами и сделал тесты порта для каждой модели с точностью +-1мм.

Вот такие значения площади стоит использовать:

HDS312: D16,0-16,5см, L36-39см.

HDC312\HDC412: D17,5-18,0см, L42-44см.

DD812: D16,5-17,0см, L37-41см

DD9512\DD9912(не ESP): D17,0-17,5см, L41-43см

DD Z12: D20,0-21,0см, L47-49см


Это SPL-вариант, работающий на мощностях около RMS сабвуфера и в диапазоне 5-7Гц, будь это 30-35Гц или 60-65Гц. Чтобы ФИ хорошо работал на средних\низких мощностях, площадь и длину порта придется уменьшать, что ведет к потерям в КПД на высокой громкости. Чтобы ФИ сработал в более широком диапазоне - длину порта следует увеличить, а объем поджать, что тоже ведет к потерям в КПД.

Если сконвертировать трубу в щель, отвязанную от стенок порта, то стоит добавить 10% к длине и площади. Щель вдоль стенки ящика работает иначе - при равной длине и площади она не создает такую же нагрузку, что ведет к повышенному ходу при меньшем КПД. Однако, щель вдоль стенки строить просто, быстро и удобно, потому дизайн востребован и популярен.

Объемом стоит настраивать положение диапазона. Максимальный объем для настройки в самый низ, минимальный объем - для верхов. 

Для настройки на самый низ потребуется порядка 100 литров объема - в этом ящике наши 12" сыграют так глубоко, как не каждая восемнаха сможет! Для нормальных настроек подойдет 70-75 литров - и низко, подойдет под большинство негров, и верх не так провален, чтобы стыковать с мидбасами. Для систем, где нужна уверенно работающая связка с мидбасами (не самыми низкоиграющими) - 55-65л. Ну а для спортивных SPL систем, ориентированных на диапазон 50-60Гц - 50-30 литров соответственно.

Меняя соотношение объем\площадь порта одновременно, можно разгрузить или нагрузить динамик, изменяя эффективность оформления. Больше объема относительно площади - ниже нагрузка, но ниже и отдача. 

Меняя соотношение объем\длина порта, можно так же разгрузить или нагрузить динамик, изменяя ширину рабочего диапазона. Больше объема относительно длины порта - ниже нагрузка, но рабочий диапазон уже.


Часто в целях индивидуальной настройки разумно менять сразу два или три параметра корпуса в зависимости от предпочтений.